QUE HAGO YO AQUÍ

SIRIA- Diario de viaje

Sin Palabras



En la memoria la luz cegadora de los días caminados, la sorpresa de una mirada que nos mira. Risas, palabras y gestos, horas de espera, y algún que otro contratiempo. Historia... Historia en basalto, granito y mármol, historia en ladrillos de barro y paja de palacios sumerios.
En el corazón rostros amigos y el tierno abrazo de despedida de un hermano de Tadór, reflejado en dos tacitas de porcelana. 

En el presente ....

Bombardeos en Alepo El Diario.es 18/3/2013
Bombardeos en Damasco ABC Eduardo S. Molano 28/10/2012


Me ha costado mucho escribir una nueva pagina en este blog, no encontraba  palabras para hablar de ... (sangre, odio , escombros y vidas rotas).

¿Quien? ¿Quienes han movido los hilos de mas dos años de indiferencia?

Balas de acero acechando en las esquinas, promesas de bombas, ¿las aguas se agitan?, mas muertos mas dolor...Sigo sin encontrar las palabras, no las encontrare nunca mi bella y dulce Siria.

                        

¿Bombardeamos alfiles o caballos?


Ramón Lobo

¿Bombardeamos alfiles o caballos?

Domingo, 8 de septiembre del 2013
Vamos a bombardear un tablero de ajedrez. Ignoramos las reglas del juego, sobre todo las invisibles. Aún no se ha decidido si el objetivo será un alfil o un caballo. Lo único claro que las blancas quieren evitar es que Bashar el Asad pierda la partida. Al menos de momento. No se fían de su adversario barbudo. Debajo del tablero hay un mar de petróleo, intereses, prejuicios y xenofobia. Más parece póker, o mus, donde gana el que exhibe mayor capacidad de farolear.
El régimen de Asad tiene el apoyo de Rusia e Irán, que le suministran armas, y de Hizbulá, el grupo armado chií libanés, que ha enviado combatientes. La decisión de Hizbulá de apoyar al alauí (secta chií) Asad frente a la insurgencia suní ha provocado el distanciamiento del partido-guerrilla libanés con los palestinos de Hamás, que también han perdido el favor de Irán. Algún grupo suní de El Líbano ha empezado a poner bombas en el barrio de Hizbulá en Beirut. El Líbano padeció una guerra civil entre 1975 y 1990. Las heridas siguen abiertas.
EEUU apoya a la insurgencia suní de Siria porque quiere debilitar a Irán y preparar el terreno para un ataque sobre sus instalaciones nucleares. El grupo más fuerte de esa insurgencia anti-Asad está vinculado a Al Qaeda. EEUU sostiene que Hizbulá y Hamás son terroristas. La insurgencia siria son luchadores por la libertad. Ya saben la frase atribuida a Cordell Hull sobre el primer Somoza: «Puede que sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta».
Las monarquías petroleras del golfo Pérsico ansían la caída de Asad. Arabia Saudí, Kuwait y Qatar, sobre todo el primero, temen a Irán; es su rival político y religioso. Riad y Qatar son los principales financiadores de la insurgencia suní en Siria sin importarles en exceso su radicalismo religioso.
Arabia Saudí exporta wahabismo, sobre todo en África. El wahabismo es una visión rigorista del islam. También fue la patria de Bin Laden y de 15 de los 19 terroristas del 11-S. En Arabia Saudí las mujeres no pueden conducir ni salir solas a la calle pero nos incomoda más el burka afgano. Arabia es amigo de Occidente: vende petróleo e invierte. EEUU lo considera el dique antiiraní.  Washington y Riad creen que detrás de la primavera de Bahréin, brutalmente reprimida, está Teherán. La mayoría de la población de Bahréin es chií; también es la sede de la V Flota de EEUU.
Las monarquías del Golfo que lubrican la insurgencia suní en Siria apoyan a los golpistas en Egipto que derrocaron a Mohamed Mursi, presidente elegido en las urnas y miembro de los Hermanos Musulmanes. A EEUU y a la UE no les gustan los Hermanos Musulmanes egipcios, pero apoyan a los Hermanos Musulmanes de Siria que luchan contra Asad.
Los grupos sunís que Occidente apoya en Siria y El Líbano simpatizan con los palestinos de Hamás, más ahora que han puesto el bando religioso por delante de consideraciones políticas y militares. Los Hermanos egipcios que no gustan en Occidente también apoyan a Hamás. Este grupo impide el integrismo en Gaza. No tienen la simpatía de Al Qaeda; tampoco la de Israel y EEUU.
Turquía pertenece a la OTAN, ayuda a los rebeldes sirios pero aplasta con dureza en la calle su incipiente primavera democrática. Ninguno de los países que apoyan a los rebeldes sirios simpatiza con los rebeldes turcos, sobre todo si son kurdos. La guerrilla del PKK está en la lista de grupos terroristas de EEUU. Los mismos kurdos armados al otro lado de la frontera, en Irak, son buenos y aliados. Junto a los chiís e Irán fueron los principales beneficiarios de la invasión del 2003.
El embrollo sirio, que promete durar años hasta que surja un Gobierno estable, garantiza a Israel la propiedad de los Altos del Golán, ricos en agua, que fueron ocupados en 1967. El riesgo es que finiquitado Asad haya un periodo de gran inestabilidad y radicalismo. El Gobierno de Netanyahu no se caracteriza por su visión a largo plazo. La fuerza militar y el apoyo de EEUU le permite vivir en el corto. Israel busca sobre todo debilitar a sus dos grandes enemigos: Irán y Hizbulá.
También hay movimiento detrás de las bambalinas en EEUU. El rey de Las Vegas y de la Comunidad de Madrid, el multimillonario Sheldon Adelson, se ha convertido súbitamente al obamismo. Ha puesto a trabajar los lobis judíos estadounidenses, a los que pertenece, para lograr el apoyo del Congreso al plan presidencial de atacar Siria. Adelson gastó 53 millones de su fortuna en apoyar a Mitt Romney con el fin de expulsar a Obama de la Casa Blanca. Todo cambia, menos la barbarie.

    elmercuriodigital.es: El caso Siria: ¿Una promesa de libertad?

elmercuriodigital.es: El caso Siria: ¿Una promesa de libertad?: OPINIÓN de Antonio Hermosa Si alguien se preguntara cuántos miembros han de pasar por una dinastía tiránica antes de que la comunidad...

Fin de Viaje

FIN DE VIAJE






Tres cosas importantes me quedan por hacer en Damasco, antes de la partida.
 


La primera: visitar el Museo Nacional, para acabar de poner rasgos a este particular recorrido por la historia, que me ha ofrecido este país. Estoy de acuerdo con Fernando Cohnen que afirma que “sí los países milenarios reclamaran sus tesoros arqueológicos a Occidente, las salas de los grandes museos europeos y estadounidenses podrían quedar semivacías en cuestión de pocos años”. Y aunque seguramente, en este museo no están todas las piezas que deberían estar, hay muchas,… y muchas que por sí mismas ya justificarían la visita al museo.

La segunda: despedirme de Koko y de paso comprar un poco mas de música.




La tercera: sacar una foto panorámica de Damasco. Esta era la más difícil de conseguir, así que le eché cara. Me dirigí al edificio más alto de la ciudad, no sé como convencí al portero que a su vez convenció a una de las oficinas del último piso, para que me dejaran subir a hacer unas fotos. Se trataba de una notaria, y aunque un poco sorprendidos, me dejaron hacer a mis anchas…otra cosa es el resultado.



La bitácora de viaje a llegado a su fin, pero esta página seguirá siendo (espero que no por mucho tiempo) la penúltima...



Me permito incluir en esta pagina un articulo en El Pais el 26 abril, 2011 de Lluís Bassets, que a mi personalmente me ayudo a entender la dimensión de las dificultades a las que se enfrenta el pueblo sirio.

“Casta de asesinos:

Siria nos muestra lo que hubieran sido Túnez y Egipto en caso de que hubieran culminado las sucesiones dinásticas que preparaban sus respectivos dictadores. Pero Gadafi, que tampoco podrá pasar el testigo a uno de sus hijos, ha hecho en Libia lo que los viejos Ben Ali y Mubarak no pudieron o se atrevieron a hacer y en lo que el joven Assad muestra ser un consumado maestro: utilizar el ejército contra su propio pueblo. Tampoco puede el yemení Saleh, caracoleando con sus astucias de viejo zorro para intentar salvar los muebles, pero sin capacidad para utilizar al ejército contra los manifestantes. El dictador sirio, salido de una sucesión consolidada y formado en Londres, en cambio, no tiene el menor rebozo en mandar a los tanques, a los franco tiradores y a los sicarios de paisano para que ahoguen en sangre la revuelta de unos ciudadanos que salen a la calle armados únicamente con el estruendo de su voz y los gestos de sus manos desnudas.

La clave del desenlace de estas revueltas no es exactamente la actitud del ejército, sino algo más complejo. Primero hace falta que exista un ejército nacional para que se plantee el problema. No lo hay en Libia, donde al final Gadafi debe confiar en mercenarios y su guardia personal. Sí lo había, aunque pequeño y sin gran aprecio por el dictador, en Túnez. Ha sido clave en Egipto, donde Mubarak era su jefe, pero los militares han preferido derrocarle antes que disparar contra el pueblo, que al final son los suyos. En Siria, en cambio, dominado totalmente por el clan alauita, el ejército es propiedad del dictador y su familia y no tiene problemas en disparar contra el pueblo. Ya lo hizo el padre del dictador actual, Hafed el-Asad, sentando el precedente y marcando además el camino.

La fortaleza de Bachar el-Asad radica precisamente en su debilidad y en su aislamiento. Lo contrario cabría decir de Mubarak y Ben Ali: fueron su pétrea fortaleza, su seguridad, sus alianzas, sus amigos, la enorme confianza en que todo estaba funcionando sin problemas, las cosas que les convirtieron en vulnerables. Los regímenes amigos de occidente, al final, han mostrado tener menos capacidad para resistir a las demandas de sus ciudadanos con el argumento único y supremo de la fuerza bruta.

Quien ha sido designado como parte del Eje del Mal, como es el caso de Siria, ha estado en otras ocasiones en el punto de mira y nada puede esperar de europeos y americanos, tiene también menos a perder y se siente más invulnerable cuando se decide por la violencia contra los manifestantes. Todavía juega, para colmo y tal como hicieron todos los otros en su momento, con el miedo a que sean los Hermanos Musulmanes quienes tomen el poder si cae su régimen.

La línea roja que Asad ha traspasado difícilmente le puede acarrear una reacción internacional como la que suscitó Gadafi. Un ataque militar extranjero, de hecho, se convertiría en un aglutinante para todo el extremismo de la región y suscitaría una airada reacción de Irán, por lo que de alguna forma le podría servir incluso para mantenerse en el poder, al igual que lo hizo Sadam después de la primera guerra del Golfo. No sería bien visto por Turquía y quizás ni siquiera por el régimen instalado por Washington en Iraq. Rusia y China dudosamente prestarían sus votos en el Consejo de Seguridad.

Pero que no se pueda intervenir militarmente para defender a la población siria, ni declarar una zona de exclusión aérea, no quiere decir que no se pueda hacer nada. Hora es ya de que la Unión Europa y Estados Unidos lancen una ofensiva diplomática para imponer con la máxima urgencia un durísimo régimen de sanciones económicas y diplomáticos sobre un régimen que se ha hecho merecedor del mismo trato que se le está dando a Gadafi. Ya que de momento no hay forma de interponerse entre los asesinos y las víctimas, es imprescindible que Asad y sus partidarios perciban con gran claridad que van a pagar un altísimo precio por los crímenes que están cometiendo contra la población.
De presion internacional en pro del pueblo sirio A protester has his fingers painted with the Syrian flag flashes a victory sign during a pro-democracy demonstration after Friday prayers in Istanbul, Turkey. http://english.aljazeera.net/indepth/interactive/2011/05/201151715579938544.html

Mari y Dura Eurepus:

JUEVES 18/10/2007

Mari y Dura Eurepus Hoy la jornada a comenzado a las 6`30h, Hamel ya estaba esperándome con su taxi (había pactado con él la noche anterior)....La estrecha franja de campos de cultivo regados por los canales del Éufrates serpentea entre  colinas de arena solida,  arcaicas cicatrices en la inmensidad del desierto…  Qala` at ar Rahba las ruinas de un catillo al borde del acantilado de arena lo confirman.
Dura Eurepus: el pez, la paloma, aves picoteando uvas como símbolo de la eucaristía, un ancla...son las representaciones cristianas más tempranas (por no decir las primeras documentadas) sobre la iconografía de Jesús que se han encontrado; y eso ha sido en el baptisterio de Dura Europos, parece que anteriores al año 200 d.C.



Esta antigua ciudad de origen macedónico-griego fue fundada en el 300 a. C., y se asentó sobre restos de una localidad semita.

Debió de ser sin duda una de las ciudades más cosmopolitas de la Edad Antigua; su singular estructura urbana, mezcla de todas las épocas, así lo confirma. Aquí se reparten templos consagrados a Mitra, templos para los dioses griegos (Zeus llegó a tener tres templos), para los romanos, para las deidades locales, así como sinagogas..e, incluso, un templo para la nueva y ascendente religión cristiana (por lo que parece, es en Dura Eurepus donde se sitúa la iglesia más antigua de la que se tiene noticia de esta religión).

También es curioso que, en esta ciudad bajo la soberanía romana fueran los partos quienes controlaran la libertad de comercio entre las grandes ciudades de aquella zona fronteriza entre dos imperios Roma y Partía (debió de ser algo así como la Suiza de aquella época).


Después, con la llegada de los sasánidas a mediados del siglo II, la ciudad entró en un periodo de decadencia, y en algún momento de la historia fue completamente destruida (no se sabe exactamente la fecha se sospecha que fue bajo el reinado de Sapor I). Estudios arqueológicos recientes, realizados por el británico Simon James, postulan el uso de gases venenosos por parte de los sasánidas durante la conquista de la ciudad (si esto se confirma, será también el primer manejo de guerra química del que se tiene constancia).

Según parece las tropas sasánidas practicaron un túnel bajo la muralla con el fin de derribarla, pero al percatarse de que los defensores realizaban su propio túnel defensivo, que acabaría uniéndose inevitablemente con el que ellos construían, decidieron incendiar betunes y cristales de azufre para inundar con densos gases la galería romana (en esos túneles se han encontrado los restos arqueológicos de veinte cuerpos de legionarios amontonados, según el estudio presentado por Simon James, estas muertes no se produjeron por heridas de espada o lanza, sino por asfixia, motivada por un ataque con gas venenoso.).

Estas doradas ruinas, desgastadas, pellizco a pellizco por la arena del desierto, lucen toda su sobriedad en la más absoluta soledad y el más absoluto silencio… Cuando atraviesas el recinto de la ciudad de una puerta a otra te encuentras con un acantilado de arena, unos 90 m más abajo, el Éufrates y su franja verde a ambos lados que continúa estrechándose.

Ya de vuelta, salida de no sé donde, veo una pareja de nativos dirigirse a la puerta de salida y muy cerca, en lo alto de la muralla, a Hamel mirándome…el sol comienza a apretar, todo me ratifica que es hora de irse.


Mari y la arqueología herida (la frontera con Irak está a menos de 20km )...: a primera impresión, las excavaciones decepcionan; Mari aparece-desaparece, rubricada por los cientos de perforaciones que realizo el arqueólogo francés Andre Parrot (1933), esté, obsesionado con el lema de "cada vez que comienza una excavación vertical para conocer la historia del sitio bajo al suelo virgen, se hace algún descubrimiento importante que hace reanudar las excavaciones horizontales" consiguió dejar el área, donde subyace esta antiquísima metrópoli, como un queso de Gruyere. No sé si esta teoría se considera hoy acertada, no me parece que siga las directivas para garantizar un riguroso control científico del modo de operar durante los trabajos y los hallazgos, más bien creo que corresponde al expolio, al ansia de los arqueólogos de aquella época por llevarse el máximo de objetos y piezas a los museos de Europa…


Mari fue habitada desde el quinto milenio antes de Cristo, por una población de origen semita, seguramente formada por la misma migración que la de eblaitas y acadios. A partir del 2900 a. C., la ciudad floreció, convirtiéndose en un punto importante a nivel estratégico entre las ciudades sumerias de la baja Mesopotamia y las ciudades del norte de Siria (siguiendo el camino del Éufrates, por Mari pasaban la madera y piedras del norte de Siria que necesitaba Sumer).

Después de este importante periodo, Mari fue destruida alrededor del 2350 a. C; algunos dicen que por Sargón de Acad (quien mencionó que pasó a través de Mari en su famosa campaña en el oeste), mientras otros dicen que fueron los eblaitas, sus tradicionales rivales comerciales.

La ciudad revivió de nuevo bajo una dinastía amorrea. Esta segunda edad dorada comenzó alrededor del 1900 a. C, esto está documentado gracias a los dos
descubrimientos importantes que hizo Andre Parrot…
El primero, el palacio de Zimri-Lim, un rey de Mari, que tenía alrededor de 300 habitaciones; posiblemente fue el mayor de su época, con gran reputación en las ciudades y reinos vecinos. Presupuestamente, el rey Yahmad de Alepo y el rey de Ugarit expresaron su deseo de visitar el palacio y comprobar su esplendor con sus propios ojos. 



Yo, en el siglo XXI puedo ver los restos de parte del palacio cubierto por lonas….Impresiona!


A pesar de su frágil construcción de ladrillos de adobe, si, impresiona encontrarse en las viejas y gastadas tripas de una ciudad Sumeria, esa cultura rodeada de enigmas, con ese halo de misterio que, sumido en el alba de la civilización, sigue desconcertando a todos los investigadores que se acercan a ella.

El otro descubrimiento importante fueron los archivos estatales donde se encontraron unas 25.000 tablillas cuneiformes. Según las declaraciones de Andre Parrot, "estas tablillas han traído consigo una revisión completa de la historia del Cercano Oriente antiguo, con más de 500 nuevos topónimos, que conllevan rediseñar el mapa geográfico del mundo antiguo". 

Pero sigamos con el paso de la historia, que al parecer fue breve en Mari… Mari fue destruida alrededor del 1798 a. C. por Hammurabi. Se sabe gracias a las numerosas tablillas de los archivos estatales, que cuentan como Hammurabi traicionó a su antiguo aliado Zimri-Lim, y lo derrotó en una batalla. Después de esta destrucción, la ciudad fue habitada por asirios y babilonios, pero su tamaño fue el de una aldea hasta la llegada de los griegos, cuando desapareció de la historia para siempre.
Los trabajos arqueológicos continúan por parte de un equipo francés que no me ha dado la mínima bola, soy la única visitante y la imagen se convierte en símbolo, he pisado una ciudad Sumeria…
La vuelta a sido mas rápida, Hamel ha hecho honor a la costumbre de tocar el claxon y sortear obstáculos...aquí el carnet de conducir tampoco te lo dan si no pasas la prueba en lo auto-choques....lo curioso de aquí es que aunque en algunos tramos parece que hay una autopista con un carril de cada lado separado por una medianera, los coches, camiones, tractores y otros vehículos no definidos circulan por el carril contrario cuando les viene en gana ...cosas de Siria.

Palmira: cuando el viaje se detiene

                        

PALMIRA, DONDE EL VIAJE SE DETIENE

VIERNES 19/10/2007 :

Para un viajero/a es muy difícil encontrar un espacio-tiempo tan brujo, que por sí solo justifique y de sentido a “el viaje”, y no me refiero a este, sino a todos los ya habidos y a los futuros; quien viaja solo, y de repente encuentra ese lugar, ese momento mágico que lo seduce, que lo rinde ante el hecho de que la pasión por lo otro por lo diferente ha adquirido pleno sentido, sabe a lo que me refiero. Ese lugar y ese momento adquieren un valor de pertenencia, que quedara rubricado y guardado para siempre en el baúl de nuestros grandes y deliciosos recuerdos, dando sentido a nuestras solitarias correrías por el mundo.

Evidentemente no es el único , pero Palmira es uno de esos lugares…Y no lo digo por la cautivadora belleza de las ruinas, de lo que fue aquella gran metrópoli romana… cuyas piedras cambian de color acompañando el transcurrir del día.



Ni a la insondable majestad del desierto, con sus dunas en constante y casi imperceptible movimiento. Ni a sus sombras y luces que cambian de ángulo e intensidad acompañando también el trascurrir del día.



Ni a su latente palmeral, que se extiende 40km a lo largo y ancho de Tadmor (nombre original arameo que significa "ciudad de los árboles de dátil", Palmira proviene de su traducción al griego). Palmeral, oasis… sinónimo de frescor, de sabor a dátil, de verdor en medio de esa nada de un desierto que lo asedia.



Todo tuvo que ver con mi llegada, muy, muy diferente a la llegada de la excéntrica exploradora británica Lady Hester Stanhope en 1813. -" El jefe y 300 hombres armados salieron a recibirme, venían en espléndidos caballos, algunos venían prácticamente desnudos y otros con trajes de seda, dando gritos salvajes, cantando y bailando. Toda esta exhibición duró hasta que llegamos a un Arco del Triunfo en Palmira"-
                                                                                                                                                                                          


                                  

                                                                                                                                                                   
Palmira a mí, me recibió en Baal Shamin Hotel, o mejor dicho en casa de Mohammed. Al llegar, pregunte si tenía habitación, Mohamed me dijo que sí, me invito a sentarme y me dijo que iba a preparar un té, a la segunda taza llegaron Janos, un fotógrafo profesional checo (trabajaba para una revista) y Caden un ingles (un mero curioso como yo)…a la quinta taza, pedí a Mohammed que me llevara la maleta a mi cuarto (que todavía no había visto) y me fui con Caden y Janos a tomar fotos de la puesta de sol…y de paso dar una ojeada a la vieja PALMIRA.


 
 


        ¿Cómo se sucede el tiempo en Palmira? Adaptándose al sol, claro.







Aquí el tiempo para mí, desapareció. Así que a veces me levantaba antes del amanecer, volvía a la cama para un segundo sueño y después bajaba a desayunar y a tomar tés con Mohammed, mientras escuchamos poemas con fondo musical de Nizar Qabbani en un viejo casete. Mohammed, me traducía los poemas, mientras trataba de hacerme captar la musicalidad de la fonética árabe; esto podía llevarnos horas.


Después solía perderme por las calles de Tadmor en busca de fotos, no tenía que buscar mucho, los niños me desbordaban enseguida (hay cientos de ellos)… - los turistas hemos logrado que en menos de 2 años Palmira haya pasado de ser una población de 6.000 habitantes a 50.000 y esto comienza a ser un casino- , estas eran mis reflexiones in situ (Octubre de 2007).





Otras veces arrastrada por Cosimo (el italiano), Petar (el búlgaro), Bjorn (el noruego) o Kate (la australiana), todos y cada uno de ellos lobos solitarios que la casualidad había reunido durante unos días, íbamos hasta un huerto, cerca de “efqa spring”, donde había una alberca en la que nos permitían bañarnos por un medico precio y nos suministraban té y dátiles a voluntad.



Después, nos íbamos a ver la puesta de sol cerca de las tumbas romanas, y volvíamos rebozados de arena para ir directo a nuestros respectivos cuartos, para tomar una ducha.

A continuación de la ducha y hasta la hora de la cena, partidita de backgamon con Mohammed (sagrada); después de la cena tertulia, regada con arak, a la que se sumaban Miyu y Natsuki (las japonesas), las veladas fueron cambiando de asistentes a medida que pasaban los días, yo deje pasar toda la semana. Me fui dos días antes de coger el avión de vuelta para España…Y me costó irme, me costó decir adiós a Mohammed, una persona con mayúsculas a la que ha sido un regalo y un honor conocer, también le costó a él. En el último momento decidimos intercambiar unos sencillos regalos, él me regalo las dos viejas tácitas donde solíamos tomar nuestras copas de “arak” y yo el fular que siempre llevaba puesto. Las dos tácitas hoy tienen un lugar visible en mi casa, junto a otras cosas importantes, cuando necesito una sonrisa me basta con mirar hacia uno de esos rincones.





(algunos de los dibujos de Mohammed, que tomaban forma durante aquellas fantásticas veladas)

“La iglesia medieval instituyo la peregrinación a pie como cura de la melancolía homicida. Todos necesitan del acicate de una busca para vivir; para el viajero ese acicate reside en cualquier sueño” B. CHATWIN

“A fin de cuentas, lo que podríamos llamar contagio de viaje existe, y es, en el fondo, una enfermedad incurable” R. Kapuscinki